<< Пред. стр.

стр. 5
(общее количество: 17)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>

Окончательный отбор ветвей нижнего яруса делают обычно на второй или третий год после посадки дерева, когда четко определяется сила и направление роста разветвлений. В качестве будущих сучьев отбирают наиболее сильные ветви, отходящие от ствола под углом 45-60 °. Очень часто при этом возникает необходимость вырезать одну или даже две верхние ветви, если они имеют узкий угол отхождения. Иногда вырезки можно избежать, если в течение одного-двух лет отклонять ветвь при помощи распорки, постепенно увеличивая угол от-
156

хождения. Сильное укорачивание таких ветвей мало помогает делу, так как появляются новые длинные побеги, а опасная развилина остается.
Всего в кроне на стволе дерева должно быть 6-8 сучьев. Практикуют два варианта их размещения по стволу. Первый вариант применяют чаще всего при широкорядной уплотненной посадке деревьев. Сучья при этом размещают в два яруса: 3-4 в нижнем и столько же в верхнем. Расстояние между ярусами оставляют у яблони и груши в 100-120 см, у сливы и вишни - 70-80 см. Сучья направляют в междурядья.
В нижнем ярусе допускают развитие не более четырех скелетных ветвей, причем две-три могут быть выведены из смежных почек, а четвертая обязательно на некотором удалении. В этом случае в каждое междурядье ориентируют по две ветви с углом их расхождения в среднем 35-40 °. Если рост основных ветвей направлен в сторону соседних близко расположенных деревьев, то его изменяют обрезкой на боковое ответвление в нужном направлении.
Сучья верхнего яруса располагают разреженно, с интервалом 30-50 см. Смежное размещение двух верхних сучьев допускают только в том случае, если они отходят в разные междурядья. Самая верхняя скелетная ветвь должна быть одиночной. Центральный проводник над ней срезают, чтобы длина ствола не превышала 2-2,5 м. Лучшим считается такое расположение сучьев верхнего яруса, когда они находятся над нижними. Это позволяет образовать в кроне вертикальные проемы, улучшить их внутреннее освещение и создать удобства для ухода за деревом и сбора плодов. Вертикальными проемами крона разделяется на ряд лопастей и потому называется лопастной.
Ненужные для образования сучьев сильные разветвления ствола вырезают полностью. Разветвления недлинные, средней силы, с широкими углами отхождения не прореживают и не подрезают. Они постепенно превращаются в обрастающие ветви.
На основных сучьях первого порядка (о чем сказано выше) формируют основные (скелетные) ветви второго порядка. У яблони и груши они должны отходить на расстояние в среднем один метр от ствола по бокам основных сучьев первого порядка. Они должны располагаться только одиночно с промежутками не менее 60-70 см. На нижних скелетных ветвях, ориентированных в междурядьях шириной 8 м, закладывают по одному, реже по два сука второго порядка. В верхнем ярусе сучья второго порядка нежелательны.
Во все годы формирования кроны необходимо соблюдать
157

правило соподчинения и равновесия: ствол в годы формирования должен быть выше и толще, чем его разветвления; скелетные ветви второго порядка должны быть короче и тоньше сучьев первого порядка, на которых они расположены. Нижние скелетные ветви должны быть толще верхних. Следует добиваться, чтобы сучья одного и того же яруса были одинаковыми по силе роста.
Силу роста ветвей регулируют путем укорачивания более сильных до горизонтальной линии, проходящей через вершины более слабых скелетных ветвей. Однако бывает, что нижние скелетные ветви развиты недостаточно. В этом случае ствол сильно подрезают вместе с верхними разветвлениями. Если же саженец был стандартным, то достаточно ежегодной подрезки толстых и верхних ветвей примерно на 1/2 часть длины прироста за год и даже больше - до 2/3 длины, средние по расположению и развитию - на 1/3 прироста. Слабые и нижние ветви совсем не режут или укорачивают слабо. Для усиления роста их подтягивают к стволу.
На 4-5 год после посадки подрезку побегов продолжения сводят до минимума. Чтобы выравнять силу роста ветвей и исправить направление их роста, их переводят на боковое ответвление нужного направления. Верхнюю часть ветви с приростом одного года или нескольких лет срезают над боковым ответвлением, которое становится продолжением ветви.
Узкие кроны расширяют путем перевода основных ветвей на боковые ответвления, отходящие наружу. Так расширяют значительное количество сортов яблони и многих сортов груши.
Для усиления ветвления после 3-4 лет роста в саду подрезают проводники скелетных ветвей дерева на 1/3 длины. Не рекомендуется укорачивать однолетние ветки сливы и вишни, не являющиеся проводниками основных сучьев, потому что на них располагается много цветковых почек.
При формировании обрастающих ветвей сильные побеги или ветви яблони и груши, которые не выбраны в качестве скелетных и находятся вблизи проводников, подрезают до 5- 10 см. Побеги горизонтального направления не укорачивают, если им хватает места. Подрезку повторяют в течение двух-трех лет, пока не заложатся цветковые почки.
В целях прореживания кроны во все годы ее формирования вырезают больные, поломанные и направленные внутрь ветви. Вырезают одну из двух трущихся или переплетающихся ветвей. Если две ветви не переплетаются, но растут близко друг от друга, почти параллельно, то одну из них удаляют или сильно укорачивают.
158

При подрезке проводников ствола и сучьев близ места их среза возникает несколько сильных сближенных разветвлений с узкими развилками. Чтобы подрезать (разобрать) такие мутовки, сначала выбирают проводник, которым может быть или концевой, или один из боковых приростов с удачным расположением в пространстве, а затем, если необходимо, выбирают скелетную ветвь следующего порядка. Остальные разветвления вырезают или очень сильно укорачивают. Еще лучше подобные мутовки разбирать через 1,5-2 месяца после укорачивания несущего прошлогоднего проводника, прищипывая ненужные разветвления в травянистом состоянии.
Формирование плоскостной кроны осуществляют из двух-трех противолежащих нижних ветвей. Одна из них должна располагаться по линии ряда деревьев, одна или две других - с противоположной стороны, обычно с некоторым отклонением от линии ряда. В течение первых двух лет с начала формирования кроны стремятся выравнять нижние сучья по силе роста путем подрезки наиболее сильных, установки распорок, подтягивания к стволу слабых ветвей и других приемов. Остальные ветви сильно ослабляют путем укорачивания.
Превышение проводника ствола над уровнем боковых ветвей после зимне-весенней обрезки должно быть небольшим - около 20 см во все годы формирования кроны.
На третий год на высоте 60-80 см от нижнего яруса начинают закладывать на стволе одиночные или парные сучья с таким расчетом, чтобы расстояние между параллельными сучьями по высоте было не менее 60 см, а лучше 1 м. Всего в кроне закладывают 5-6 сучьев. Длина ствола - 2-2,5 м.
В возрасте 3-6 лет для расширения кроны вдоль ряда, уплощения ее поперек ряда и выравнивания ветвей по силе роста ветви переводят на боковое ответвление. При этом сильные ветви, отходящие в стороны междурядий, полностью вырезают, а более слабые переводят на боковое ответвление не дальше 70 см от ствола.
Формирование плоскостной кроны дополняют вырезкой ветвей со стороны междурядий для обеспечения свободного подхода к стволу.
Высота свободно растущей плоскостной кроны яблони, груши в готовом виде доходит до 3 м - весной и до 3,5 м - осенью, толщина внизу - 2-2,5 м, вверху - 1,5-2 м.
Обрезка взрослых деревьев заключается в выполнении работ по снижению их кроны. Крону снижают, чтобы сделать ее более удобной для ухода и сбора плодов, улучшить освещенность внутренней и нижней части дерева, повысить нектароп-
159

родуктивность цветков и качество плодов. Эта обрезка в первый год может несколько снизить урожайность, но эта потеря полностью компенсируется возрастанием плодоношения в последующие годы.
Техника снижения кроны заключается в выпиливании верхней части ствола с одной-двумя толстыми ветвями верхнего яруса, открывая доступ света внутрь кроны. Срез делают над боковым ответвлением.
Вершину кроны вырезают на высоте 2-2,5 м от нижнего сука. Очень важно выдержать именно это требование.
Кроме верхней части ствола, срезают вершины верхних сучьев путем перевода на разветвления второго порядка. Желательно, чтобы они располагались сбоку, а не снизу от маточных сучьев.
Осветление вершины кроны и сильная обрезка вызывают массовое отрастание вертикальных ветвей. Часть их следует использовать для формирования отрастающих ветвей путем сильного отклонения от вертикального положения.
Лучше обрастающие ветви формировать не из вертикальных, а из наклонных или отходящих сбоку сучьев побегов. Особенно хорошие результаты получаются при использовании этого приема на сливе. Сильные побеги для формирования молодых обрастающих ветвей отклоняют в течение двух-трех лет после снижения кроны.
Прореживание кроны проводят с целью улучшения освещенности внутренней ее части, увеличения долговечности расположенных внутри кроны плодовых веточек, повышения их способности к закладке цветочных почек и завязыванию плодов, улучшения их товарных свойств.
Прореживание начинают со срезки свисающих, сухих, больных, поврежденных, поломанных ветвей. Вырезают одну из двух перекрещивающихся или трущихся ветвей, а также все ветви, растущие внутрь кроны. Кроме того, вырезают здоровые ветви в густых местах кроны. При этом предпочтительнее вырезать одну более сильную ветвь, чем множество мелких. Наиболее сильному прореживанию подвергают верхнюю часть кроны.
Прореживание кроны облегчается, если применить способ вырезки вертикальных проемов. При этом крона расчленяется на отдельные лопасти. Количество проемов зависит от численности и расположения сучьев в нижнем ярусе: если имеется 5 сучьев, то делают пять проемов. Ширина проема по периферии кроны яблони в возрасте 15-20 лет должна быть около 1 м, по направлению к стволу она уменьшается до 50-70 см, чтобы в таком проеме мог свободно разместиться человек.

В границах проема вырезают все ветви, особенно в средней и верхней части кроны. Здесь в границах проема могут оказаться скелетные ветви. Их срезают над боковым ответвлением, которое имеет удачное направление. В нижней части кроны для образования проема вырезают преимущественно небольшое количество обрастающих ветвей. Если в границе проема расположены скелетные ветви второго порядка, то их переводят на боковое ответвление или вырезают полностью.
Вырезку проемов у яблони и груши в возрасте 10-25 лет сочетают с общим прореживанием кроны, а в более среднем возрасте ее проводят одновременно с омолаживающей обрезкой.
Проемы в кроне дерева довольно быстро зарастают молодыми ветвями, которые меньше, чем старые, мешают при уходе за кроной или сборе урожая. В дальнейшем проемы от обрастающих ветвей очищают один раз в три-четыре года.
Омолаживающая обрезка заключается в периодическом укорачивании старых ветвей. В зависимости от возраста дерева, его состояния и степени ослабления роста сучьев применяют один из следующих видов омолаживающей обрезки:
Легкое омолаживание - удаление концов скелетных ветвей с приростами двух-трех последних лет;
Среднее омолаживание - обрезка приростов примерно четырех-семи последних лет;
Сильное омолаживание- укорачивание ветвей с удалением приростов примерно десяти-двенадцати лет и старше;
Полное омолаживание - срезка 2/3 длины сучьев с выращиванием новой кроны на волчках.
Легкую омолаживающую обрезку применяют на яблоне в возрасте 18 -20 лет, на сливе - 8-10 лет, на вишне - 6-8 лет, при уменьшении длины концевого побега до 10-15 см. При этом срезают концы ветвей на боковые ответвления ростового типа или на обрастающие веточки.
Среднюю омолаживающую обрезку проводят на яблоне в возрасте около 25 лет, если ранее крону не омолаживали. Нижние ветви режут на ответвления, ориентированные вверх, а верхние - в стороны, чтобы уменьшить диаметр, приподнять нижний обрез кроны и снизить высоту дерева. Соблюдают правила соподчинения: основной сук должен быть длиннее, чем его разветвление. Деревья сливы и вишни омолаживают путем обрезки приростов 3-6 последних лет.
Деревья яблони в возрасте 30-40 лет нуждаются в сильной омолаживающей обрезке. При этом диаметр кроны уменьшается примерно на 1,5 м. Производится она по правилам средней омолаживающей обрезки.



160

161

На следующий год после омолаживающей обрезки подрезают обрастающие многолетние ветви и прореживают их. Сильные однолетние ветви, отходящие вертикально, в основном вырезают, а отходящие под некоторым углом - превращают в обрастающие путем подрезки или отклонения до горизонтального положения.
С помощью омолаживающей обрезки намного удлиняется продуктивный период плодовых деревьев, резко увеличивается нектаропродуктивность, заметно улучшается качество плодов. Омоложенные кроны становятся более компактными, меньшими по размеру, а цветки и, затем, плоды более равномерно распределяются на их ветвях.
Неправильно поступают те, кто для облегчения условий работы обрезают под кроной на приствольном круге, у высоких деревьев, нижние толстые сучья. Этим они делают большие раны, которые образуют в дальнейшем дупла или даже приводят к гибели деревьев.
УХОД ЗА ПОЧВОЙ
Плодовые растения питаются в течение всей своей жизни из одного и того же объема почвы, предоставленного им при посадке. Поэтому почва в саду в течение всей жизни растений должна быть высокоплодородной. Только на такой почве, в сочетании с нормой водного режима и умеренной ежегодной обрезкой, плодовые растения хорошо растут, хорошо переносят низкие зимние температуры, становятся устойчивыми к заболеваниям и вредителям, ежегодно хорошо цветут, обильно выделяют нектар и плодоносят. Средством же регулирования плодородия почвы являются, в определенной степени, приемы почвенной агротехники.
Система ухода за почвой в саду включает способы содержания почвы в приствольных кругах, ее обработку, удобрение, орошение, борьбу с водной эрозией. Все мероприятия почвенной агротехники представляют собой единый комплекс, направленный на создание благоприятных условий почвенного питания, улучшения плодородия почвы.
Формирование плодородия неразрывно связано с состоянием гумуса почвы, являющимся источником почвенного азота, зольных элементов, создания водопрочной структуры, улучшения аэрации, почвенной обменной и водоудерживаю-щей способности. Содержание же гумуса зависит от соотношения двух динамичных процессов - его расходования и накопления.
162

Механическая обработка почвы, перемешивание гумусовых и нижележащих горизонтов как фактор аэрации усиливает расход органического вещества почвы, увеличивает количество легкорастворимых элементов питания, уменьшает потенциальное плодородие.
Применение органических удобрений и травосеяние усиливает процесс накопления гумуса. Применение же одних минеральных удобрений не обеспечивает компенсации потерь гумуса, только несколько стабилизирует содержание органического вещества. Внесение органических удобрений совместно с минеральными на фоне известкования способствует равновесию процессов минерализации и гуминизации почвы. Наиболее доступным и дешевым способом пополнения почвы органическим веществом является травосеяние.
Органические удобрения - навоз, торф, торфо-навозная смесь, фекалии - наиболее ценные удобрения. Ценны они не только своими питательными веществами, но и тем, что заметно улучшают физические свойства почвы. Однако торф и фекалии в чистом виде для удобрения садовой почвы использовать не рекомендуется. Их лучше применять для приготовления компоста, при этом их укладывают слоями, добавляя навоз, домовый мусор, золу, опавшие листья и другие органические материалы. В целях обогащения питательными веществами в расчете на 1 т торфокрошки полезно добавлять по 5 кг суперфосфата и калийной соли, и 10 кг извести. Компост периодически перелопачивают, поливают навозной жижей и мыльной водой. Приготовленный компост используют на удобрение через 2- 3 года.
В сельской местности органические удобрения в саду применяют ежегодно или 1 раз в 2-3 года, в зависимости от их наличия. При ежегодном использовании рекомендуемая доза 500-800 кг на 100 м2 удобряемой площади приствольных полос или кругов, а также тех междурядных культур, которые положительно реагируют на свежий навоз (картофель, огурцы, капуста). Более высокие дозы необходимо на сильноопод-золенных почвах с маломощным и бедным перегнойным горизонтом на смываемых склонах.
Навоз можно вносить как осенью, так и весной. При весеннем внесении его надо как можно быстрее заделывать в почву, так как за сутки он может потерять половину содержащегося в нем азота.
В приусадебных и коллективных садах горожан используются преимущественно минеральные удобрения заводского изготовления. В условиях Нечерноземья средняя годовая доза внесения азота, фосфора и калия равна 500-1000 г действую-
163

щего вещества на 100 м2 площади. Такое количество веществ содержится в 1,75- 3,5 кг аммиачной селитры, 2,5-5 кг простого суперфосфата и 0,9-1,8 кг хлористого калия.
Дерново-подзолистые почвы нуждаются прежде всего в азоте. Как указано выше, основным его источником являются гумус и другие органические вещества. Если участок длительное время не получал органических удобрений, то следует стремиться ежегодно вносить по 1,0-1,2 кг действующего вещества азота на 100 м2 (3,5-4,2 кг аммиачной селитры). Дозы фосфорных и калийных удобрений уточняют на основе агротехнического анализа почвы. Наличие 20-25 кг подвижного калия в 100 г почвы свидетельствует о достаточных запасах этого элемента. Почвы приусадебных участков обычно хорошо обеспечены фосфором, несколько даже - калием. Целесообразно вносить азот, фосфор и калий в соотношении 1:0,5:0,7-0,8, что составит следующее количество удобрений на сотку: аммиачной селитры - 3,5-4,2 кг, простого гранулированного суперфосфата - 2,5-3, хлористого калия - 0,9-1,1 кг. Если почва длительное время хорошо удобрялась навозом, указанные дозы уменьшают примерно вдвое. Полностью же исключить фосфорное и калийное удобрения нельзя даже на почвах, хорошо обеспеченных этими элементами, потому что может снизиться эффективность обогащения почвы азотом и нарушиться соотношение между ростом и плодоношением деревьев в сторону усиленного роста.
Многие сады (особенно коллективные) расположены на бедных почвах. В почву таких садов целесообразно вносить все элементы питания в равном количестве 1:1:1, в следующих дозах: аммиачной селитры - 3,5-4,2 кг, простого гранулированного суперфосфата - 5-6 кг, хлористого калия - 1,8-2,6 кг на 100 м2 площади.
При культурном залужении междурядий дозы внесения азота под травостой увеличивают в 1,5-2 раза против указанных выше, не изменяя доз фосфора и калия.
Размер удобряемых приствольных кругов отдельно стоящих деревьев определяется диаметром кроны дерева с увеличением его для молодых деревьев на 1 м, для взрослых - на 2,5 м.
Органические удобрения вносят под перекопку приствольного круга по всей площади, минеральные - только в канавки по периферии кроны. Для этого по периферии кроны дерева выкапывают круговую широкую канаву глубиной 15 см, в которую укладывают смесь органических и минеральных удобрений слоем 5-8 см, а сверху засыпают почвой. Прямой контакт удобрения с корнями не допускается.
164

Весеннюю перекопку приствольных кругов проводят на глубину 10-12 см у семечковых пород и 5-6 см - у косточковых. Перекопку или рыхление почвы лучше проводить садовыми вилами, располагая их по радиусу проекции кроны дерева.
Взаимозаменяемость удобрений. Азот, фосфор, калий и другие элементы питания являются незаменимыми. Когда говорят о взаимозаменяемости удобрений, то имеют в виду различные их виды с содержанием одного и того же элемента питания. Для расчетов следует пользоваться следующими переводными показателями: 1 кг аммиачной селитры по содержанию азота равен 0,75 кг мочевины или 1,7 кг сульфата аммония, или 2,6 кг нитрофоски;
1 кг хлористого калия по содержанию окиси калия примерно соответствует 1,35 кг 40 %-ной, 1,8 кг 30 %-ной калийной соли, 1,1 кг сульфата калия, 4,3 кг нитрофоски, 0,9-1 кг поташа, 3,1 кг калимага, 2 кг калимагнезии, 8 кг золы сосновых дров, 4 кг золы дров березовых, 17 кг золы еловых дров;
1 кг простого суперфосфата в гранулированной форме равноценен по содержанию фосфора примерно 0,4 кг двойного суперфосфата или 1,8 кг нитрофоски.
Содержание междурядий. В садах, заложенных правильными рядами, междурядья, как правило, используют для выращивания медоносных растений (промышленные сады), картофеля, различных овощей, кормовых плодов (в приусадебных садах). Почву под междурядные культуры обрабатывают путем вспашки при помощи трактора, лошади, мотоблока, на малых участках - вручную.
В первые годы после посадки деревьев глубокая вспашка (до 25-30 см) особенно важна для того, чтобы разрушить так называемую плужную подошву. Плужная подошва образуется в результате растирания и уплотнения почвенных частиц лемехом плуга при многолетней вспашке в одном направлении на одну и ту же глубину. Такая подошва мешает хорошему развитию корневой системы.
По мере разрастания дерева корни все дальше выходят в междурядья и поднимаются к поверхности. Поэтому глубину обработки регулируют в зависимости от залегания корней, чтобы не допустить подрезки корней толщиной более карандаша. В междурядьях плодоносящего сада почву рекомендуется перепахивать или перекапывать на глубину до 18-20 см. Некоторые садоводы увлекаются залужением почвы в междурядьях. Этот способ дает хорошие результаты, особенно в садах на склонах, подверженных эрозии, но при обязательном соблюдении следующих условий:
165

1) внесение высоких доз азотных удобрений - по 1,5-
2 кг действующего вещества азота на сотку (примерно 4,5-
7,5 кг аммиачной селитры);
2) частое скашивание травостоя: в первой половине ле
та - через каждые две недели, в августе и осенью - через
20-30 дней, чтобы поддерживать травяной покров высотой
5-10 см;
3) полив трав в засушливое время.
При соблюдении этих требований создается хороший газон, а скошенная трава служит мульчой, обогащает почву органическими веществами.
В приусадебных и коллективных садах широкие междурядья успешно используют для выращивания земляники. Кустарники в междурядьях сада размещать не рекомендуется.
Обработка приствольных площадок (кругов). Независимо от того, как используются междурядья, приствольные круги или полосы должны быть свободными от травы.
На приствольных кругах почву обрабатывают вручную, путем осенней перекопки на глубину до 10-12 см, весеннего и летнего мотыжения. При перекопке полотно лопаты рекомендуется ставить по радиусу приствольного круга, чтобы меньше повреждались корни: Еще лучше использовать для этого садовые вилы. Тяжелые и сплывающиеся почвы приходится перекапывать и весной, Весной перекопанные приствольные круги боронят граблями, чтобы сохранить влагу.
Мульчирование почвы под деревьями оказывает положи-тельное влияние на жизнедеятельность корневой системы. В качестве мульчи используют, торфокрошку, домовый мусор, стебли кукурузы, подсолнечника, ботву и другие материалы. Рыхлый органический материал очень хорош для мульчиро-вания всех садовых растений. Хорошие результаты дает мульчирование травой или соломой слоем не менее 10 см. В любой могут завестись мыши. Поэтому штамбы деревьев надо защищать от повреждения грызунами- В любительских садах приствольные круги можно мульчировать синтетической пленкой. Она надежно защищает почву от непроизводительной потери влаги в летние месяцы.

МЕДОНОСНЫЕ ЯГОДНИКИ И ЗЕМЛЯНИКА СМОРОДИНА
Смородина черная - ягодный кустарник семейства крыжовниковых. Образует побеги высотой 1-1,3 м с очередными темно-зелеными 3- 5-лопастными, зубчатыми, черешковыми листьями, которые издают резкий душистый запах, часто оставаясь зелеными до зимы. Цветки обоеполые, 5-членные, ширококольчатые, с лепестками короче чашелистиков. Они собраны в 8-15-цветковые поникающие кисти. В цветке 5 тычинок. Железистое кольцо нектарника находится вокруг пестика.
Цветет во второй половине весны в течение двух недель. Обеспечивает пчел нектаром и пыльцой. Медопродуктивность насаждений около 30-50 кг/га. Из-за особенностей строения цветка собирают нектар и опыляют растение в основном медоносные пчелы.
В естественном состоянии растение широко распространено повсеместно. Произрастает на берегах рек, в тенистых оврагах, в заболоченных лесах. Издавна введена в культуру.
Смородина пушистая (красная) - листопадный ягодный кустарник, высотой 1,0-1,3 м семейства крыжовниковых. Листья очередные, дланевидно-лопастные, зубчатые, черешковые, снизу опушенные. Цветки обоеполые, правильные, 5-членные, собраны в пазушные кисти, реже в пучки. Лепестки короче чашелистиков. В цветке 5 тычинок и 1 пестик со средней завязью.

Цветет в конце весны. Пчелы охотно посещают цветки, собирая с них небольшое количество пыльцы и нектара. В естественном состоянии встречается в Европейской части страны. Широко культивируется. В культуре часто встречается также смородина белая.
Куст смородины после опыления его цветков пчелами.
Плодоносящий куст смородины всех видов и сортов имеет 12-20 разновозрастных ветвей.
167







Однолетние побеги заканчиваются ростовой или цветочной верхушечной почкой, а в пазухах листьев развиваются боковые почки. По характеру плодоношения почки смешанные, то есть образуют кисть и короткий побег замещения.
У черной смородины плодовые образования - плодуш-ка - недолговечны, живут 2-3 года, поэтому плодоношение сосредоточено преимущественно на однолетних и двухлетних приростах. У красной смородины плодовые почки большей частью боковые и находятся в основном на укороченных побегах и букетных веточках. Эти плодовые образования многолетние и расположены в верхней части годовых приростов. Благодаря этому скелетные ветви красной смородины отличаются большой долговечностью и более длительным периодом плодоношения, чем у черной смородины.
Продолжительность жизни куста смородины при хорошем уходе может достигать 25-30 лет. Продуктивный период каждой отдельной ветви много короче: у черной смородины в зависимости от сорта - 4-6 лет, у красной - 7-8 лет. С возрастом плодоношение ветвей ослабевает, и они постепенно отмирают.
Основная масса всасывающих корней смородины находится в верхнем слое почвы до 25-30 см. У полновозрастного куста корневая система мощная, более толстые скелетные корни сильно разветвлены и глубоко проникают в подпочвенные горизонты (до 15 м и более).
Одна из особенностей смородины - отсутствие почек на корнях, вследствие чего при прямой посадке без заглубления корневой шейки формируются только штамбовые кусты. Кроме этого, побеги смородины имеют легкую закореняемость при соприкосновении с рыхлой влажной почвой, на чем основано ее вегетативное размножение, особенно отводками.
Характерная биологическая особенность черной смородины - определенная зональность роста и плодоношения по длине однолетнего побега. В нижней его части образуются сильные ростовые побеги (будущие скелетные разветвления); в средней - цветковые кисти и ростовые побеги; в верхней - из почек образуются укороченные побеги, несущие цветковые кисти. Однако зональность эта не строго постоянна и в зависимости от сорта и внешних условий может изменяться.
Получение смородинового посадочного материала Наиболее простым и широкораспространенным способом размножения смородины является укоренение одревесневших черенков. Их заготавливают с однолетних прикорневых побегов или побегов первого порядка ветвления. Длина черенков
171

15-20 см, толщина не менее 0,7 см. Срез делают Острым ножом или секатором под почкой (на 1-1,5 см выше). Корни образуются и под почкой, и в междоузлиях.
Лучший срок заготовки и посадки черенков черной смородины сентябрь - начало октября, красной - первая половина августа, при вступлении почек в период покоя. Первыми черенкуют сорта, имеющие короткий период вегетации, позже - сорта с затяжным ростом. При весенней заготовке черенков лучшая укореняемость наблюдается при нарезке их в фазе почек, но не в фазе покоя (март).
Посаженные осенью черенки уже ранней весной до распускания почек могут начать образовывать корешки. Если посадка откладывается на весну, то лучшее укоренение дают черенки осенней заготовки. Для сохранности черенки укладывают в ящик и заснеговывают. Высаживают их, когда в почве на глубине 10-15 см температура достигает 7-9°С.
Для лучшего укоренения черенки сажают наклонно и так, чтобы над поверхностью почвы находилась одна почка, а у самой поверхности - вторая. Почву после посадки около черенков уплотняют, затем поливают и мульчируют перегноем слоем 2-3 см. Мульчирование способствует лучшему укоренению, сохраняет влажность почвы и предохраняет посаженные осенью черенки от весеннего выпирания.
Черную смородину можно размножать и однопочковыми черенками, которые также при определенных условиях хорошо укореняются. Этот способ размножения по сравнению с другими имеет ряд преимуществ, в том числе частичное освобождение саженцев от вредителей: стеклянницы, златки и особенно почкового клеща. Черенки укореняются лучше, если их выдержать в течение 1-2 суток в воде или растворе гете-роауксина (50-100 мг на 1 л воды) в течение одних суток (в раствор опускают нижние концы черенков). Увеличивается выход стандартных саженцев и при укоренении черенков в почве, замульчированной полиэтиленовой пленкой.
По сравнению с черной красная смородина размножается сложнее. Лучшие результаты дает способ отводков - осеннее пришпиливание побегов с весенним дополнительным забиванием крючков в почву из-за их выпирания в зимнее время.
Хорошие результаты дает размножение черной и красной смородины комбинированными черенками в открытом грунте. Комбинированными называют черенки, состоящие из прироста текущего года с небольшой частью прошлогодней древесины. Такие черенки можно заготавливать накануне дня посадки и хранить, опустив деревянистой частью в воду. Слой воды должен быть 2-3 см. Черенки выдерживают в воде 14-16 ча-
172

сов, что повышает их укореняемость. Однолетние саженцы, полученные из укорененных комбинированных черенков намного превосходят по качеству саженцы, выращенные из одревесневших черенков. У них появляется компактная, хорошо развитая корневая система.
Корневая система саженцев черной смородины должна иметь 2-3 основных разветвления длиной не менее 25- 30 см, а надземная часть состоять из 1-2 побегов длиной не менее.40-45 см. Кроме того, саженцы должны быть здоровыми, то есть не зараженными вредителями и болезнями, и соответствовать помологическому сорту.
Для получения растений черной смородины, свободных от почкового клеща, можно провести профилактическое обеззараживание одревесневших черенков (в состоянии покоя) путем выдержки их в 0,3 %-ном растворе нитрафена с температурой 20 *С в течение 2 часов или горячей (45-46 °С) воде в течение 15 мин осенью и (42-43 °С) в течение 15 мин весной. Обработанные черенки укореняют общепринятыми способами.
Подготовка почвы и посадка укорененных черенков смородины
Черная смородина - влаголюбивая культура, и поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные, увлажненные, защищенные от ветра места. Для посадки черной смородины малопригодны почвы, где грунтовые воды подходят к поверхности ближе 1 м. Лучшими почвами для нее считаются достаточно влажные и плодородные мелкие суглинки.
Красную смородину и особенно белую лучше сажать на открытом месте. Для них более пригодны даже супесчаные почвы.
Перед посадкой проводят планировку участка, чтобы не было глубоких впадин, ям и т.п. После планировки почву хорошо перекапывают на штык лопаты (перепахивают) с предварительным внесением органических и минеральных удобрений (перегнивший навоз, торф и в пересчете на сотку площади: 3,5-4,2 кг аммиачной селитры, 2,5-3 кг простого гранулированного суперфосфата, 0,9-1,1 кг хлористого калия) .
При подготовке почвы с участка удаляют корневища многолетних сорняков (пырей, осот и др.). После этого намечают места для посадочных ям. Для осенней посадки ямы шириной 1 м и глубиной 60 см копают в мае - июне и заполняют орга-но-минеральными удобрениями и почвой по той же технологии, что и ямы для плодовых деревьев (см. "Сроки и способы посадки плодовых растений").
173

Смородину лучше сажать осенью (середина сентября - первая декада октября). На участках, где накапливается мало снега и возможно подмерзание корней, посадку смородины вынужденно переносят на весну с приготовлением посадочных ям осенью. В этом случае саженцы прикапывают на зиму в более защищенных от заморозков местах. Чтобы предохранить почки от распускания, ранней весной прикопанные саженцы притеняют или коротко обрезают. Посадку начинают рано, как только позволит почва.
Густота посадки смородины зависит от сорта, плодородия почвы, обрезки и формирования куста. Сорта с раскидистой формой кроны (Приморский чемпион, Бредторп и др.) сажают более редко, а растения с компактной пряморослой формой куста (Ленинградский великан, Голубка, Кантата и др.) - чаще.
В ряду кусты смородины обычно сажают на расстоянии 1,0-1,25 м.
Если их высаживают рядами на отдельной площади, то ряд от ряда размещают на расстоянии 2-2,5 м.
При посадке смородины между плодовыми деревьями, кусты ее ближе 2-2,5 м от деревьев размещать не следует.
Смородину сажают наклонно, заглубляя корневище на 6-8 см для лучшего образования дополнительных корней и новых побегов.
Перед посадкой обрезают поврежденные или заметно подсушенные корни. Чтобы избежать подсушивания, их обмакивают в глиняную болтушку. При посадке у саженцев расправляют корни, засыпают вынутой из ямы почвой, постепенно уплотняя ее. Когда корни засыпаны почвой, но яма еще на 1/3 до конца не заполнена, в яму (не размывая корней саженца) выливают полведра воды и окончательно засыпают ее почвой. После посадки вокруг кустика делают лунку и поливают его еще раз водой (1/3-1/2 ведра воды на куст).
Для сохранения влаги почву около саженца мульчируют торфом (перегноем) слоем 2-3 см или присыпают лунку сухой почвой во избежание образования почвенной корки. В сухую погоду, особенно весной, через 3-4 суток после посадки растения снова поливают водой, а почву вокруг них мульчируют.
Обрезка кустов смородины
Кусты смородины плодоносят длительное время обильно и регулярно в том случае, если производится систематическая их обрезка. Они должны иметь сильные (не менее 25-35 см) однолетние приросты ветвей, так как на них бывают хорошо
174

развиты цветковые почки, где и развиваются затем полноценные ягоды.
Формирования куста с разновозрастными ветвями добиваются путем регулярной замены устаревших ветвей молодыми, более продуктивными при периодической его обрезке в течение нескольких лет.
Обрезку кустов делают сразу же после посадки, оставляя на каждом побеге только 2-4 хорошо развитые почки; при этом, чем слабее прирост побегов саженца, тем сильнее их надо укорачивать. В случае, когда в течение первого года жизни растение плохо развивается и дает мало побегов, применяют обрезку "обратный рост", то есть удаляют все побеги до уровня почвы.
В течение последующих двух-трех лет вырезают у основания куста лишние однолетние прикорневые побеги, оставляя 3-4 хорошо развитых и удобно расположенных побега для последующего формирования куста. В первую очередь удаляют самые слабые, загущенные, пораженные вредителями и болезнями побеги. Если куст образует прикорневые побеги слабо, то вырезают 1-2 старые скелетные ветви со слабым однолетним приростом. У хорошо сформированного взрослого куста черной смородины может быть 10-15 скелетных ветвей всех возрастов (примерно по 2-4), причем однолетних - на 1-2 ветви больше.
При сильном загущении куста и слабом возобновлении удаляют часть молодых ветвей, особенно угнетенных, поломанных и т.п. Вырезают также нулевые побеги, в первую очередь слабые, загущенные и больные, оставляя лишь 5-6 сильных, равномерно расположенных однолетних прикорневых побегов для возобновления куста.
У старых, но еще сохранивших продуктивность ветвей проводят обрезку на многолетнюю древесину, то есть удаляют концевые части с ослабевшим приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления.
Сорта черной смородины различаются по характеру роста и плодоношения, поэтому эти особенности необходимо учитывать при выборе типа обрезки. Так, у сортов, дающих много прикорневых побегов со слабыми разветвлениями, укорачивают однолетние нулевые побеги до 1/3-1/2 их длины. Если прикорневые побеги отрастают в небольшом количестве и на скелетных ветвях образуется много сильных разветвлений, то нулевые побеги не укорачивают или укорачивают очень слабо, но вырезают лишние старые ветви, даже если они и дают хороший урожай. Ветви у таких сортов плодоносят дольше, и потому их вырезают в более старшем возрасте (5-6 лет).
175

У сортов алтайской селекции (Голубка, Приморский чемпион и др.) большинство почек на нулевых прикорневых побегах цветковые, благодаря чему в средней и верхней части однолетних побегов часто появляются хорошо развитые плодовые образования (цветковые почки, кольчатки). Поэтому у этих сортов прикорневые и отрастающие побеги не укорачивают, а ограничиваются прореживанием кустов путем удаления отплодоносивших четырехлетних ветвей.
У красной и белой смородины плодовые веточки располагаются скученно, скелетные ветви более долговечны, хорошо растут и сохраняют свою продуктивность до 6-8 лет. Поэтому кусты красной и белой смородины также должны иметь разновозрастные ветви.
Многие сорта этих видов смородины склонны давать большое количество прикорневых побегов, из которых при обрезке оставляют 3-5 штук для замещения. Однолетние приросты у плодоносящих ветвей не укорачивают, так как это может привести к снижению урожая. 5-6-летние ветви с ослабленным ростом обрезают на сильное боковое разветвление, а ветви старше 7-8 лет вырезают у основания.
При формировании кустов черной и красной смородины можно практиковать летнюю обрезку (прищепка побегов). Она производится в фазе активного и затухающего роста - в начале июля (сорта Стахановка Алтая, Кокса и др.), во второй половине июля, в начале и середине августа (Выставочная, Голубка и др.). При этом прищипывают растущую верхушку каждого побега на 1-2почки. После прищипки на прикорневых побегах к осени первого года образуются ветви с многочисленными цветковыми почками. Ветви, сформированные при летней прищипке, начинают обильно плодоносить на двухлетних кустах. Ежегодная летняя прищипка приводит к образованию на кольчатках удлиненных побегов замещения с цветковыми почками. Летняя прищипка повышает урожайность и увеличивает массу ягоды. Однако следует помнить, что в случае проведения прищипки во второй половине августа созревание ягод на кустах смородины заметно затягивается.
Лучший срок обрезки - весенний, до распухания почек. Но поскольку у черной смородины почки распускаются рано, то часть работ по обрезке ее кустов целесообразно перенести на осень. В этом случае ранней осенью, сразу же после сбора урожая, можно приступить к удалению старых отплодоносивших ветвей, вырезая у самого основания, а также всех лишних загущающих побегов. Весной же проводят детальную обрезку.

КРЫЖОВНИК
Крыжовник - кустарник семейства крыжовниковых. Образует колючие побеги высотой до 1 м, листья очередные, 3- 5-лопастные, шириной до 3-4 см, тусклые, с обеих сторон ко-роткоопушенные. Цветки мелкие, обоеполые, 5-членные, имеют колокольчатую чашечку и пригнутые лепестки зеленоватой или красноватой окраски, расположены по 1-2 в пазухах листьев. В цветке 5 тычинок. Железистое кольцо нектарника расположено вокруг пестика под прикрытием утолщенных тычиночных нитей. Цветет во второй половине весны около 15 дней. Из-за раннего цветения и высокой не-ктароносности относится к числу наиболее ценных медоносных и пыльценосных ягодников.
Как и у смородины, куст крыжовника состоит из веток различных возрастов.

Пчела на цветке крыжовника.
Плодоношение у крыжовника сводится к двум типам. Одни сорта имеют кустовидную форму с сильно изогнутыми, дугообразными ветками, другие - более сжатую форму, при которой в центре куста многолетние ветви занимают вертикальное и наклонное положение, а боковые незначительно изогнуты. У сортов первого типа пло-душки живут в кусте 3-4 года, а плодоносят 2-3 года, у второго соответственно 5-6 и 3 -4 года. У второго типа они меньше загущены и лучше освещены, чем у сортов первого типа.
Получение посадочного материала крыжовника. Крыжовник сохраняет свойства данного сорта только при вегетативном размножении, которое основано на способности развивать дополнительные корни на ветках, засыпанных почвой. Размножения можно достигнуть весьма успешно, если



176

177



осенью, когда опадут листья, почву вокруг куста хорошо обработать и внести в нее органические и минеральные удобрения, заготовить крючки от любого дерева длиной 20-30 см и, сделав небольшую лунку в месте прищепления, выбрать нужную ветку, наклонить ее к земле и в подготовленной лунке хорошо прижать. Свободный конец ветки, прижатой доской или другим предметом, выровнять по вертикали. Весной эта ветка начнет хороший, нормальный рост. Закончить работу с отводком необходимо многократным поливом и присыпкой почвой до образования над крючком небольшого почвенного холмика. Если снег ляжет на талую землю или если почва слабо промерзнет, то к весне на ветке, в месте ее крепления крючком, можно обнаружить небольшие корни. Обильная почвенная влага и повышенная весенняя температура приведут к образованию значительных корней и интенсивному росту молодого куста крыжовника.

Схема куста с отводками.
Если эта работа осенью не проделана, то выполнить ее можно ранней весной, но до начала сокодвижения. Осенью отводки выкапывают с образовавшимися у них корнями, отрезают от материнского куста и высаживают их в подготовленные в мае - июне ямы (см. "Подготовка почвы и посадка укорененных черенков смородины").
Подготовка почвы и посадка отводков крыжовника К почве крыжовник не требователен. Плохие урожаи дает только на заболоченных, очень кислых почвах. Хорошо рас-
179

тет он на рыхлых плодородных почвах. На песчаных и супесчаных почвах он может давать высокий урожай только при ежегодном внесении органических удобрений, орошении и мульчировании. На тяжелых глинистых почвах междурядья крыжовника нуждаются в частых рыхлениях, обеспечивающих достаточно свободный доступ воздуха к корням растения.
Крыжовник рекомендуется сажать не ближе 5-6 м куст от куста. Если посадить кусты на удалении 2-3 м, то это приводит к заболеванию растения сферотекой, от которой его урожайность резко снижается. Обычно кусты крыжовника сажают у границы сада, но так, чтобы у той же границы не размещался крыжовник на соседнем участке.
Сажают крыжовник осенью, так как даже незначительное промедление с пересадкой отводков весной очень отрицательно отражается на росте куста в весенне-летнем периоде. При посадке корневую шейку отводка опускают в яму достаточно глубоко. Глубокая посадка растения при умеренном поливе приводит к образованию сильной корневой системы как за счет развития существующей, так и дополнительной, что положительно влияет на устойчивый и обильный урожай в течение нескольких лет. Высаженные в хорошо подготовленные ямы, при заботливом уходе кусты крыжовника плодоносить начинают на следующий год и дают хороший урожай в течение 6-10 лет.
Обрезка кустов крыжовника
При формировании кустов крыжовника исходят из продолжительности жизни растения, времени его вступления в полное плодоношение, заката жизни, а отсюда - и конца плодоношения.
Кусты крыжовника формируют в течение 6-8 лет. К указанному сроку каждый отдельный куст должен насчитывать (иметь) до 25 сильных побегов при диаметре куста у основания до 50-60 см. В связи с тем, что у крыжовника плодовые образования располагаются на верхушках побегов, укорачивать побеги из-за возможно большой потери урожая не следует.
К обрезке крыжовника следует подходить достаточно внимательно и осторожно. При этом всегда необходимо знать, какие ветки плодоносят хорошо, а какие плохо. Перед началом обрезки уточняют силу роста веток куста, наличие среди плодоносящих веток сухих больных и порченых, а также степень загущения. Если куст загущен, то обрезку его начинают с устранения этого недостатка. Для чего удаляют более старые ветви у основания куста, создавая условия для нормального
180



Схема правильно сформированного куста
роста и плодоношения более молодым ветвям. Затем вырезают все сухие ветви первого и иного порядка, а также слаборослые молодые, когда таких много. В результате обрезки куст крыжовника должен иметь редкие, но сильные и молодые ветви, с хорошей освещенностью и проветри-ваемостью в период летней вегетации. Висящих веток, тем более достающих поверхность земли в массе куста, после обрезки быть не должно.
МАЛИНА
"Малина - полукустарник семейства розоцветных, имеющий многолетние корневища и корни. На корневище и придаточных корнях расположены пазушные и адвентивные почки. Из пазушных почек на корневище развиваются побеги, называемые побегами замещения, а из адвентивных почек - отпрыски. Число побегов на один куст определяется сортовыми особенностями и колеблется от 5-10 до 25-30. В первый год после посадки развиваются вегетативные побеги высотой 1,5-2,5 м. На второй год они древеснеют, образуя боковые ветви с рыхлыми поникающими цветочными кистями. Листья черешковые, состоящие из 3-5 яйцевидных листочков. Цветки с двойным 5-членным околоцветником, до 12 мм в диаметре. Венчик имеет зеленовато-белую окраску. Тычинок и пестиков в цветке много.
Зацветает после появления листьев, в начале лета. Основное цветение продолжается 25-30 дней., Цветок выделяет 2- 7 мг нектара и образует много пыльцы. Медопродуктивность зарослей дикорастущей и культурной малины составляет 100-150 кг/га.
Произрастает естественно в таежной зоне Европейской территории страны и в Сибири. Пышно развивается на лесосеках и гарях, образуя крупные заросли, широко культивируется. В благоприятные годы контрольные ульи во время массового цветения малины показывают принос нектара по 3-5 кг, а в некоторые дни - до 10-14 кг.
181


Посадка малины и уход за саженцами
Малину размещают на хорошо освещенных и защищенных от ветра местах, где накапливается в зимнем периоде года значительное количество снега. Если кусты малины размещают вдоль забора, то располагают их от забора на расстоянии не ближе 1 м. Лучшее время посадки малины - осень (конец сентября - первая половина октября). В весенний период растения надо высаживать до того момента, когда у прикопанных на зиму саженцев еще только начинают набухать (несколько прорастать) почки. В противном случае на корневищах могут быть повреждены те почки, из которых должны

вырастать побеги замещения.
Во время посадки саженцы с неприкрытыми корнями на солн-це и ветру долго держать нельзя. Если посадка временно задержи-ваяется или пе-реносится (тем более на весну) саженцы " при-капывают. Для этого роют канав-ку глубиной 25-30 см, устанав ливают в неё саженцы, засыпа-ют их корни поч-вой, поливают её и несколько уплотняют, а с наступлением морозов насыпают сверху 15-20 см торфа.
Посадку саженцев малины можно проводить в лунки или борозды глубиной 15-25 см. Выну-

тую из них почву складывают в одну сторону и рассыпают по ней минеральные удобрения, затем все перемешивают. Саженцы опускают корнями в борозду (лунку) на ту же глубину, на какой они росли в питомнике, и засыпают почвой (ранее перемешанной с удобрениями). При этом почка, из которой развивается побег замещения, должна оставаться на границе почва - воздух с углублением на 2-3 см. При мелкой посадке корневая система может страдать при засухе и низких температурах, а при чрезмерно глубокой заметно снижается приживаемость и ослабляется рост растений.
В засушливых районах малину сажают в глубокие борозды и не засыпают их полностью почвой, что способствует наибольшему накоплению снега, сохранению влаги и развитию корневой системы в более увлажненных слоях почвы. На переувлажненных почвах малину сажают в приподнятые гряды, так как корневая система этого растения затопления не выносит; излишнюю влагу отводят бороздами. Саженцы малины высаживают двумя способами: рядовая посадка с расстоянием между рядами 1,5-1,8 м и между растениями в ряду - 0,3- 0,5 м; кустовая посадка с расстоянием между рядами и растениями от 0,8 до 1,0 м.
Сорта с плохой побегопроизводительной способностью нужно сажать по 2 саженца в одно гнездо.
Посаженные растения поливают водой, обрезают их стебли до высоты 20 см или у поверхности почвы. Почву слегка рыхлят, при необходимости полив растений повторяют.
Сразу после посадки растения малины стараются замульчировать. В качестве мульчирующего материала используют торф, навоз, солому, сухую траву, сухие листья, опилки, мелкодробленую древесную кору, синтетические пленки (лучше черные).
Торф для мульчирования просушивают, измельчают, предохраняют от увлажнения. Траву косят на сено во время цветения, сушат и хранят, периодически просушивая. Опилки, наоборот, держат доступными для увлажнения атмосферными осадками. Периодически их перелопачивают и используют после 2-3 летнего хранения на открытом воздухе.
Почву вокруг саженцев после полива засыпают мульчирующим материалом слоем 5-8 см или застилают пленкой, проделав у стеблей отверстия диаметром 5-10 см. На второй год весной дополнительно мульчируют всю площадь малинника, доведя слой мульчирующего материала до 15-20 см. Куски старой пленки расстилают так, чтобы вода при поливе свободно проникала в почву. Отверстие пленки у основания куста расширяют до 20 см в диаметре.
184

Если на растениях нет вредителей, зимующих в почве, то весной можно добавлять мульчирующего материала на 5- 10 см выше предыдущего слоя. Если вредителей много или начинают появляться сорняки, то осенью после исчезновения (ухода) вредителей на зимовку весь слой мульчирующего материала рыхлят и перекапывают вместе с почвой; весной в почву вносят азотные удобрения и еще раз ее рыхлят для разрушения мест зимовки вредителей и насыпают свежий слой мульчирующего материала толщиной 15-20 см. В случае, когда вредителей много, осенью мульчирующий материал вместе с зимующими личинками и куколками собирают и закапывают в ямы для приготовления компоста, а почву малинника мелко перекапывают. Весной мелкую перекопку повторяют и кусты вновь засыпают мульчирующим материалом.
При отсутствии мульчирующего материала, а также на переувлажненных участках сорняки пропалывают вручную, а почву обрабатывают вилами, мотыгами. Осенью, после завершения всех других работ, утоптанную почву в междурядьях перекапывают, не приближаясь к кустам до 30 см со всех
сторон.
В первый год после посадки, если саженец хорошо развит и у него быстро растет побег замещения, можно сохранить на старом стебле боковые веточки с цветами и получить на них ягоды. Если побег замещения слабый, то цветы лучше уда-лить или срезать стебель саженца у основания.
Формирование кустов и обрезка малины
Кустам малины обязательно нужна опора: при рядовой системе возделывания культуры - шпалера, при кустовой -
Существует несколько способов шпалеры и способов крепления побегов, но для всех них необходимы краевые столбы, промежуточные колья и проволока. Столбы для этого подбирают достаточно толстые, диаметром 8-10 см. Металлические трубы перед установкой обрабатывают расплавленным битумом, а деревянные колья - раствором медного купороса (200 г на 10 л воды), выдерживая 2-3 суток. Столбы высотой 2,2-2,5 м заглубляют в почву на 70 см. Расстояние между соседними столбами должно составлять 10 м. В качестве шпалеры часто используют проволоку (нержавеющую, с полимерным покрытием и т.п.), армированный полиэтиленовый
шпагат.
Применяют разные схемы размещения колов и способы подвязки побегов. Например, кол вбивают в центр каждого куста и все побеги плотным пучком подвязывают к нему на
185

высоте 0,5-0,6 и 1,2-1,4 м. Размещают колья и между соседними кустами, а побеги подвязывают к ним в виде веера. При арочно-коловом способе подвязки плодоносящие и молодые побеги отделяют друг от друга: плодоносящие сосредотачивают между кольями, вбитыми в центры кустов, а молодые - вокруг кольев.
Побеги подвязывают к опорам шпагатом, лентами из полиэтиленовой пленки, прищепками и т.п. К проволокам или кольям привязывают каждый побег отдельно или групповым методом по 2-3 штуки. К проволоке побеги можно приплетать бесконечной нитью шпагата. Известны также различные приспособления в виде пластинок и скоб, которые осенью снимают и хранят до весны, а весной повторно используют.
Подвязывают побеги к опоре рано весной до начала распускания почек. Задержка с выполнением этой работы приводит к выламыванию почек и снижению урожая.
Высота кустов обычно поддерживается в пределах 1,8 м над уровнем поверхности почвы. При веерной системе формирования высота куста регулируется наклонным расположением разновеликих побегов. При различных видах шпалеры излишне высокие побеги подвязывают к проволоке, наклонив их вдоль ряда. Вертикальное положение побега можно сохранить, если вершину его изогнуть дугой и привязать к той же проволоке или колу.
Рано весной (до пробуждения почек) участок малины тщательно осматривают, отбирают из перезимовавших побегов по 4-6 в кусте или 10-15 на 1 м ряда (по возможности одномерных) с хорошо развитыми почками, без признаков поражения болезнями и вредителями и укорачивают их до первой хорошо развитой и успешно перезимовавшей почки.
Если подмерзание стеблей сильное, то при наличии 4-б хорошо перезимовавших побегов все пострадавшие побеги вырезают полностью. При подмерзании всех побегов куста их вынужденно оставляют и укорачивают каждый до оставшейся первой живой почки. Если же погибла вся надземная часть побега, то его срезают у поверхности почвы. Отобранные для плодоношения и обрезанные стебли подвязывают, а все остальные вырезают у самого основания и удаляют с плантации.
В мае - июне у сортов малины с высокой побегопроизво-дительной способностью у основания кустов вырастает большое количество равновеликих побегов, которые очень затеняют друг друга. В это время обязательно проводят прореживание, оставляя на кусте не более 10 одинаковых по силе развития побегов. При этом в первую очередь вырезают побеги, пораженные малинной мухой.
186

В июне и августе проводят так называемые прищипки, то есть укорачивают (срезают) на 1-2 см верхушки молодых побегов. Июньская прищипка приводит к разветвлению побегов и соответственно к увеличению зоны плодоношения. Цель августовской прищипки - сдерживание верхушечного роста побега, создание условий для улучшения процесса подготовки растения к зиме. Нарушение сроков прищипки может привести к гибели побегов в осенне-зимний период. Июньская прищипка допустима лишь в первые 1-2 года после посадки и на сортах с исключительно низкой побегообразовательной способностью. Срок августовской прищипки определить достаточно сложно, так как невозможно предугадать, как сложатся погодные условия в осенние месяцы.
Работая с малиной необходимо помнить, что сразу же после завершения сбора урожая отплодоносившие побеги следует вырезать у основания, вынести и сжечь; Оставшиеся молодые побеги оказываются, в этом случае, в лучших условиях освещения и подготовки к зиме. Оставлять старые побеги на кустах до весны нежелательно.
На плантациях малины, имеющих значительный возраст, где могут накопиться значительные массы возбудителей различных болезней и меньше образуется молодых побегов (побегов замещения) снижается зимостойкость растений, проводят так называемое омолаживание кустов. Для этого старые корневища выкапывают, а молодые кусты получают за счет корневых отпрысков.
Воктя6ре, пока побеги малины сохраняют гибкость, их наклоняют к поверхности земли и связывают с соседними на высоте 30-40 см. Выполняют эту работу аккуратно, стараясь не выламывать побеги и не повреждать почек. При этом побеги соседних кустов наклоняют навстречу друг другу, переплетают между собой и связывают шпагатом или изолентой. Можно все побеги наклонять в одном направлении и привязывать к основанию соседнего куста.
Для более полного сохранения побегов в зимний период регулярно проводят снегозадержание и укрытие плантации малины рыхлым снегом.
УДОБРЕНИЕ ЯГОДНЫХ КУСТОВ
Одним из главных условий, определяющих нормальный рост и развитие растений, является их питание. При значительном недостатке питательных веществ могут наблюдаться резковыраженные изменения внешнего вида растений. Так,
187

при недостаточном азотном питании нижние листья становятся заметно бледными. При недостатке калия возможно развитие так называемого краевого ожога: по краям нижних листьев у смородины и крыжовника появляется темнеющая кайма засыхающей ткани. В случае недостатка магния у растений развивается так называемый межжилковый хлороз, при котором края листа и его жилки остаются зелеными, а остальная его площадь желтеет или краснеет.
Избыточное питание не менее вредно, чем недостаточное. Например, избыток азота ухудшает приживаемость только что посаженных растений, а усиленное азотное питание во второй половине вегетации сдерживает процесс развития растений до такой степени, что они не успевают закончить рост и приобрести необходимую зимостойкость.
Следовательно, при применении удобрений необходимо учитывать их вид, нормы, сроки и способы внесения, биологические особенности, состояние и возраст растений, плодородие почвы и агротехнику ухода за ягодниками.
Перед посадкой органические удобрения (8-10 кг/м2), фосфорные (100-200 г/м2 гранулированного суперфосфата) и калийные (50-60 г/м2 хлористого калия) вносят в почву сплошной лентой под вспашку (перекопку). Кроме того норма гранулированного суперфосфата ж хлористого калия в смеси с ведром навоза или торфа вносится в каждую посадочную яму при посадке ягодных кустов. Предпосадочное внесение повышенных доз этих удобрений позволяет отказаться от удобрения почвы посадочного места. Исключением является лишь малина, требующая особенно высокого уровня питания и потому нуждающаяся при посадке и в локальном удобрении.
Под плодоносящие кусты смородины и крыжовника ежегодно в мае на каждые 100 м2 вносят 3-4 кг аммиачной селитры и через год - 500 кг органических удобрений, 4,5 кг суперфосфата и 1,5 кг хлористого калия или 10-12 кг древесной золы. Удобрения вносят лентами шириной от 1 до 2 м и сразу же заделывают в почву, особенно органические, чтобы они не успевали просохнуть. Под малину на 10 м2 площади вносят 600-500 г суперфосфата, 200-250 г хлористого калия (лучше сульфата калия), 300-400 г аммиачной селитры, затем почву рыхлят; после этого вносят органические удобрения в виде 10-сантиметрового слоя мульчи.
Наиболее требовательной к удобрениям является малина, а потому ее удобряют и летом (июнь). В это время растения подкармливают навозной жижей, разбавленной в 2-3-х частях воды или полным минеральным удобрением - 40 г суперфосфата, 10 г калийной соли и 50 г аммиачной селитры на
188

ведро воды в расчете на 10 м2 площади малинника. Летнее удобрение смородины и крыжовника проводят в том случае, если удобрения не вносились под них в апреле - мае. При этом навозную жижу предварительно разводят так же, как и для подкормки малины, в 2 частях воды, а одно ведро птичьего помета - в 10-12 ведрах воды (сухой птичий помет рекомендуется предварительно замочить в течение 6-7 суток, чтобы началось брожение). Для удобрения куста смородины или крыжовника достаточно одного ведра подкормки. Из минеральных удобрений летом наиболее эффективны азотные. При этом для приготовления подкормки на 10 л воды берется 20-30 г аммиачной селитры, или 60-80 г нитрофоски, или 60-80 г калиевой селитры.
Под ягодные кустарники этот раствор вносят в том же количестве, что и раствор навозной жижи.
САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА

Садовая земляника - многолетнее травянистое растение семейства розоцветных. Растет в виде густых кустиков высотой до 25-30 см. Образует длинные ползучие побеги, укореняющиеся в узлах, от которых появляются прикорневые длинночерешковые тройчатые листья. В зиму они уходят зеленые, но под снегом постепенно отмирают. Ранней весной отрастают молодые листья. Из кустика поднимаются длинные цветоносы, в верхней части несколько раз дихазиально-раз-ветвленные. Конечные разветвления несут цветки, образующие рыхлые цветковидные соцветия. Тычинки и пестики многочисленные.
Цветет с начала лета более месяца. Пчелы собирают с цветков пыльцу и частично нектар.
Корневая сис
тема взрослого
растений земля
ники СОСТОИТ ИЗ Пчела на цветке земляники.
189



многолетнего корневища, боковых сильно разветвленных корней и придаточных корней-рожков. Основная масса корней земляники (более 80 %) располагается в верхних слоях почвы (не глубже 20-25 см). Корни чувствительны к переувлажнению почвы, и в местах, где весной долго задерживается вода, растения могут погибнуть.
Земляника наименее зимостойка из всех ягодных культур. Особенно чувствительна к низким температурам корневая система. Кратковременное снижение температуры в кор-необитаемом слое до минус 8 °С может привести к сильным повреждениям корней и корневища. Надземная часть (рожки и зимующие листья) сильно повреждается при минус 10 °С и полностью гибнет при понижении температуры до минус 15 °С.
В отличие от обычных (короткодневных) сортов садовой земляники ремонтантная (сортов - Сахалинская, сеянец Сахалинский, Ада, Неисчерпаемая, Джем, Дружба, Арпагой и др.) относится к длиннодневным, способным формировать генеративные органы только при длинном (14-17-часовом) световом дне и высокой (не ниже 15 °С) температуре воздуха. Растения могут непрерывно цвести и плодоносить в течение вегетационного периода: в средней полосе - до 3-х месяцев, на юге - до 4-5 месяцев.
Первый урожай ремонтантной земляники (июнь - июль) на соцветиях, сформированных осенью прошлого года, бывает незначительным- 10-30 %, а основной урожай (70-90 %) приходится на август - сентябрь. Усилить второе (осеннее) цветение и плодоношение у ряда сортов ремонтантной земляники возможно за счет удаления весенних цветоносов. ;
Выбор участка и севооборот земляники
Для земляники отводят хорошо защищенный и в то же время хорошо освещаемый участок, площадь которого может быть достаточной для ведения севооборота, то есть чередования возделывания различных культур. При расчете необходимой общей площади земляники исходят из средней урожайности 1 кг/м2.
Земляника может давать хорошие урожаи на достаточно окультуренной, рыхлой и воздухопроницаемой почве, имеющей содержание гумуса не ниже 1,5-2 % и гидролитическую кислотность (рН), равную 5,0-5,5.
Если же участок не отвечает этим требованиям, то на заболоченных местах устраивают отводные канавы, а кислые почвы подвергают известкованию, глубину пахотного слоя увеличивают постепенно с. обязательным внесением органи-
190

ческих удобрений в виде компостов или заделкой сидератов (зеленых удобрений).
На почвах с недостаточной для земляники кислотностью (значение РН выше 6,0) почву подкисляют путем внесения торфа, гипса, минеральных удобрений, слабого раствора соляной кислоты, следя при этом за изменением кислотности.
Поскольку главная опасность при выращивании земляники на одном месте заключается в накоплении грибковых болезней (в первую очередь возбудителей вилта - вертицил-лезного увядания) и нематод (особенно стеблевой и ряда почвенных), обращают особое внимание на подбор благоприятных культур-предшественников. Например, редис, салат, шпинат, укроп, горох, горчица, редька, петрушка, турнепс, морковь, лук, чеснок, а также тюльпаны, нарциссы, бархатцы, тагетес.
Малопригодны или совсем не пригодны для посадок земляники участки, занятые картофелем, томатами и другими пасленовыми, а также огурцами, так как эти культуры могут быть носителями возбудителей вилта. Эти участки можно занимать земляникой только через 3-4 года после освобождения от данных культур. Опасность заражения земляники стеблевой нематодой заметно возрастает в случае посадки ее после растений семейства сложноцветных (например, астра, лапчатник), лютиковых.
На бедных почвах лучшими предшественниками земляники могут быть культуры, являющиеся хорошими сидерата-ми (фацелия, горчица). После цветения эти растения еще зелеными запахивают (закапывают) в почву участка, на котором они произрастали. Положительный результат получают и при использовании органических "почвоулучшите-лей" (листья, растительные отбросы и т. п.), которые к тому же сдерживают размножение почвенных нематод.
Вариантами интенсивного использования площади под земляникой служат севообороты при рациональном чередовании выращивания культур на четырех или пяти участках.
Первый вариант: 1) ранние зеленые (редис, салат, укроп) + посадка земляники (20.07-01.08); 2) земляника первого года плодоношения; 3) земляника второго года плодоношения; 4) земляника 3-го года плодоношения + зеленые (редис, салат, кольраби).
Второй вариант: 1) чеснок озимый + тюльпаны; 2) тюльпаны + подсадка земляники (20.07-01.08); 3) земляника 1-го года плодоношения; 4) земляника 2-го года плодоношения; 5) земляника 3-го года плодоношения + чеснок озимый.
192

Третий вариант: 1) зеленые (лук, горох) + чеснок озимый; 2) чеснок озимый + посадка земляники (20.07- 01.08); земляника 1-погода плодоношения; 4). земляника 2-го года плодоношения; 5) земляника 3-го года плодоношения + зеленые.
При строгом соблюдении севооборотов для посадки ежегодно требуется рассады на 1/4 (при первом варианте) или на 1/5 (при втором и третьем вариантах) площади. Возделывание земляники на одних и тех же почвах с использованием указанных севооборотов ведет к необходимости переноса возделывания указанных культур на другие места через каждые две ротации (8-10 лет).
Выращивание посадочного материала земляники
Срок посадки для земляники имеет большое значение, поскольку от этого зависит величина первого урожая. Чем раньше будут высажены растения, тем выше урожай можно получить на следующий год.
Земляника размножается розетками, образующимися на усах маточных растений. Получать высококачественный материал удается с наиболее молодых растений (1-2-летних), что связано с малой их зараженностью и наиболее интенсивным образованием усов. В обычных условиях однолетнее растение земляники дает в среднем 30-50 розеток, двухлетнее - 70-100 розеток. Качество материала зависит во многом и от срока его получения: чем раньше в весенне-летний период образуется и укореняется розетка, тем мощнее получается рассада.
Для ранних посадок розетки отделяют от чистосортных здоровых растений и пикируют (укореняют) их на специальных рядах. Первый срок отделения розеток от маточных растений в открытом грунте колеблется в пределах 15-20 июня. Если маточные растения с ранней весны выращивать под полиэтиленовой пленкой, то розетки можно получить несколько раньше - к 1-10 июня. Образование усов заметно улучшается, если у маточных растений удаляют цветоносы. Опыты подтверждают, что при удалении усов и отделении розеток урожай с маточных растений получают на следующий год более высокий.
Розетки земляники отделяют от маточных кустов в фазе 1-3 листьев, при наличии на донце рожка и уса зачатков корней длиной не менее 10 см. На розетке, при ее отделении, оставляют часть уса длиной до 1 см, что облегчает процесс пикировки, так как именно этой частью розетка укрепляется в субстрате. Нарезанные розетки укладывают в полиэтилено-
193
7. Я-123



вый мешок, смачивают водой и помещают в прохладное место; на следующий день розетки распикировывают.
Розетки укрепляют в рассадочниках на почвах легкого механического состава. В качестве субстрата чаще используют почвенную смесь, приготовляемую из 2 частей торфа, 1 части почвы и одной части песка. Для укрепления розеток можно использовать горшки размером не менее 5 х 5 см (пустотелые торфяные, торфонавозные и т. п.), устанавливая их в ящики. На 1 м2 грядки обычно размещают 100-150 розеток, если высаживают их в неглубокие бороздки (1-2 см) по схеме 10 х 10 или 10 х 7 см.
После пикировки розетки обязательно поливают, затеняют на 2-3 суток мешковиной, бумагой, ветками с листьями и т. п. Гряды с распикированными розетками периодически поливают из лейки с частой сеткой или при помощи дождевальной установки.
Для более высокого укоренения розеток земляники требуется повышенная влажность воздуха, а потому грядки часто укрывают полиэтиленовой пленкой на каркасе. Обычно через 3-4 недели рассада бывает готова к пересадке на постоянное место (растения имеют 3-5 листьев и корни длиной 5-7 см). В случае пикировки розеток в августе - сентябре пересадку рассады на постоянное место стараются осуществлять весной следующего года.
При посадке обращают внимание на состояние рассады (ее развитие). Чем больше образуется у нее листьев, толще рожок и мощнее корневая система, тем больший урожай может быть получен с таких растений. Пикированную рассаду пересаживают с комом почвенной смеси, что гарантирует 100 %-ную приживаемость растений и хорошее их развитие на постоянном месте.
Рассаду земляники часто получают путем укоренения розеток непосредственно в междурядьях, не отделяя их от материнских кустов. При этом занимают растения не каждого междурядья, а через одно, оставляя проходы для свободного доступа к ним.
Предпосадочное мульчирование почвы светонепроницаемыми материалами (синтетическими темными пленками) на 10-15 суток ускоряет начало образования усов, в 2-2,5 раза повышает общий выход розеток.
Предпосадочная подготовка и мульчирование почвы Для подготовки участка к посадке земляники органические и минеральные удобрения вносят равномерным слоем по всей поверхности площади, затем почву перепахивают (пе-
194

рекапывают) на глубину 20-25 см и тщательно выравнивают. При перекопке (перепашке) с участка удаляют корневища многолетних сорняков (пырей, осот, вьюнок, одуванчик и др.).
Закладку земляники целесообразно осуществлять после предпосадочного мульчирования почвы, что значительно снижает засоренность плантаций, обеспечивает сохранение влаги в почве.
При применении мульчирования урожайность земляники повышается на 30-35 %, срок созревания ягод сокращается на 3-5 суток, снижается поражаемость ягод серой гнилью.
Мульчируют почву (при ширине полосы от 60 до 120 см) различными светонепроницаемыми материалами: темной пленкой, специальной всходозащитной бумагой, рубероидом и т. п.
Размещать растения на полосе целесообразно в шахматном порядке. Высаживать рассаду лучше вместе с горшком или комом земли, в которых она развивалась до пересадки. Перед высадкой растений почву в отверстиях (углублениях) необходимо промочить водой из шланга методом гидробура.
Способы размещения и посадка растений
Землянику рассаживают по различным схематическим планам. Выбор того или иного способа размещения зависит от многих факторов, в том числе и от назначения плантации.
Если необходимо растения размножить, то маточный участок закладывают по следующей схеме:
1. При ширине полос мульчматериала 60 см растения вы
саживают в один ряд с расстоянием 30 см одно от другого и
70 см -между рядами; при этом на 1 м2 площади размещают
5 кустиков рассады;
2. При ширине мульчматериала 90 см растения можно
высаживать в 2 строчки с расстояниями между ними 30 см,
между растениями в строчке - также 30 см, а расстояние
между центрами полос - 100 см, в этом случае на 1 м2 пло
щади требуется 7 кустов рассады.
Указанные схемы пересадки (посадки) земляники применяют и при закладке участка без использования приема мульчирования почвы, когда рассаду укореняют в междурядьях.
С маточного участка посадочный материал получают в течение одного года. В последующие 2 года на этом участке получают ягоды.
Если участок предназначен только для получения ягод, то применяют следующие схемы размещения растений:
195

1. При посадке в ранние сроки (до 1 августа) и при ис
пользовании мульчматериала шириной 90 см растения вы
саживают тремя строчками с расстоянием между строчками
15 см, а между расстениями - 20 см. При этом на 1 м2 пло
щади требуется 15 кустиков рассады. При таком размещении
растений на следующий год, после получения первого уро
жая, растения среднего ряда часто удаляют (вырезают) с тем,
чтобы обеспечить более лучшие условия для плодоношения
остающимся на участке растениям в последующие годы. На
освободившихся после вырезки кустов земляники местах в ка
честве уплотнителя обычно выращивают однолетние малога
баритные овощные и цветочные культуры (например, редис,
кочанный салат, репу, капусту кольраби, лук, чеснок, тюль
паны и др.);
2. При мульчировании полосой 120 см землянику вы
саживают 5-строчной лентой с расстоянием между лентами
15 см, между растениями - 20 см. Такая посадка требует до
20 шт. рассады на 1 м2 площади. На следующий год обычно
также проводят прореживание 5-строчной ленты, удалив
2 строки и посадив на места кустов земляники уплотняющие
культуры;
3. При посадке земляники в другие, чем указаны выше,
сроки растения размещают однострочно - с расстояниями
между рядами не менее 60-70 см, между кустами в ряду -
от 10 до 30 см (в зависимости от силы их развития). Такие по
садки в последующем формируют двумя способами: первый -
по кустовой системе, когда все вновь возникающие усы перио
дически удаляют, а второй - по так называемой узкополос
ной системе, когда усы укореняют, не отделяя от маточных
кустов, вдоль ряда так, чтобы полоса растений (материнских
и дочерних) была не шире 30-40 см.
Второй способ предпосадочное мульчирование почвы исключает.
Земляника требует соблюдения технологии ее посадки. В подготовленную лунку (ямку) опускают корни рассады и расправляют их так, чтобы они не сбивались в комок и не загибались концами вверх. Слишком длинные корни (более 7 см) перед посадкой несколько подрезают. После равномерного распределения корней в объеме лунки их засыпают почвой в 2-3 приема с обязательным ее уплотнением. При этом следят за тем, чтобы верхушечная почка ("сердечко") находилась на уровне поверхности почвы.
При использовании горшечной рассады земляники техника посадки много упрощается: в лунку опускают горшочек с рассадой и уплотняют его почвой. В тех случаях, когда ис-
196

пользуется не совсем развитая (слабая) рассада, а также когда надо получить многорожковые кусты, в одно гнездо сажают 2-3 растения земляники.
Сажать землянику лучше в прохладное время дня, в пасмурную и даже в дождливую погоду. В жаркую, солнечную погоду нижние листья у рассады целесообразно удалить, а после ее высадки в течение 5-7 дней желательно растения притенять различными подручными материалами (например, мешковиной, газетами, ветками, сырой травой и др.), чаще поливать или опрыскивать водой.
Сразу после посадки полив растений обязателен. При поливе следят за тем, чтобы вода не размыла (не оголила) корни или, наоборот, не затопила жидкой почвой "сердечко". При поливе в среднем расходуют по одному ведру воды на каждые 10-15 растений.
Удобрение земляники и уход за растениями
Земляника менее отзывчива на удобрение, чем другие ягодные культуры. Она отличается и тем, что плохо переносит повышенные концентрации солей в почве. Поэтому непосредственное внесение удобрений под землянику менее желательно, за исключением случаев, когда она выращивается на очень бедных почвах.
Систему удобрения составляют в соответствии с обеспеченностью почвы основными элементами питания применительно к землянике.
Лучший способ обеспечения почвы питательными веществами при возделывании земляники - внесение удобрений под культуру-предшественник. На почвах средней степени обеспеченности питательными веществами под предшественник вносят 8-10 кг/м2 органических удобрений (лучше хорошо перегнивших), от 6 до 12 г д. в.- фосфорных и калийных.
Положительное действие оказывают на землянику внекорневые подкормки (путем опрыскивания растений) растворами некоторых препаратов. Например, обработка 0,3 %-ным раствором мочевины в августе обеспечивает у земляники устойчивость закладки цветковых почек. Двукратная обработка 0,01-0,2 %-ным (1-2 г на 10 л воды) раствором сернокислого цинка может повысить урожай земляники на 15-20 %. Эффективны также подкормки в начале роста растений смесью микроудобрений (марганцовокислый калий + борная кислота + молибденовокислый аммоний) в 0,2 %-ной концентрации каждого вещества. При слабом развитии растений подкармливать их можно слабым раствором (1:10) органических удобрений (коровяк, куриный помет).
197

Появляющиеся в течение лета усы и розетки сильно истощают растения, поэтому их необходимо периодически удалять.
Во время цветения земляники нередко случаются заморозки, при этом понижение температуры до минус 1-1,5 °С может привести к гибели цветков и завязей. Для защиты от заморозков растения укрывают различными утепляющими материалами (газетами, всходозащитной бумагой, рогожей, синтетическими пленками и т. п.), а также повышают температуру воздуха за счет жжения костров (дымом). Для дымления наиболее пригодны: хворост, влажная солома, сено, мох, торф, опилки и т. п. Дымовая завеса при этом должна равномерно окутывать весь участок. Дымление лучше проводить ближе к рассвету и в течение двух часов после восхода солнца, до повышения температуры воздуха выше нулевой. Опасность подмерзания земляники удается снизить путем опрыскивания растений водой из дождевальной установки или обычным поливом, так как разность температур сырой и сухой почвы может достигать 4 °С.
Земляника требует полива. Нормы использования воды зависят от типа и влажности почвы, погоды и состояния растений. Если листья растений в полдень поникают (размещение листовых пластинок делается беспорядочным и они скручиваются вверх), то необходим их срочный полив. В среднем на 1 куст земляники требуется от 0,5 до 1 л воды. Основные сроки полива: после цветения; во время сбора ягод; после уборки урожая (в конце августа - начале сентября); поздно осенью. Поливают растения теплой (не ниже 15 °С) водой, для чего колодезную или водопроводную воду выдерживают на воздухе.
Прополку земляники проводят после дождя или полива. При этом следят за тем, чтобы не вырвать корней культурных растений, особенно молодых.
Если почва не замульчирована пленкой или бумагой, то во время цветения земляники ее стараются покрыть подстилкой из различных материалов (сухой соломой, хвоей, травой, опилками и т. п.) слоем до 3-5 см. Это помогает предохранению ягод от загрязнения во время дождей, снижению поража-емости серой гнилью, мучнистой росой.
После сбора ягод листья земляники иногда скашиваются, особенно у жирующих растений и пораженных вредителями и болезнями (клещи, пятнистости). Этот прием как на растениях, так и последующем урожае отрицательно не сказывается, если проводится он после сбора ягод как можно раньше. Листья скашивают на высоте не ниже 1-2 см от уровня располо-
198

женных рожков земляники ножницами, серпом или косой. Скошенную массу собирают и используют для приготовления компостов, наиболее качественные части массы - для приготовления заварки.
В сухую погоду после скашивания и уборки листьев плантацию земляники тщательно поливают водой.
Чтобы избежать повреждения растений в зимнем периоде года (особенно при недостаточном снежном покрове) поздней осенью на плантации устанавливают щиты или разбрасывают по ним хворост (обрезанные ветки плодовых деревьев и ягодных кустарников), проводят искусственное снегозадержание. Сорняки, выросшие на плантации поздней осенью (сентябрь - октябрь) в междурядьях, до весны не вырывают, так как они могут служить защитой растений земляники в зимнем периоде, средством естественного снегозадержания.

<< Пред. стр.

стр. 5
(общее количество: 17)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>